Подрум: суптилности пројектовања и стварања подрума

Подрум данас обавља многе функције и важан је део сваког стана. Може деловати не само као зграда за складиштење резерви или ствари сезонске употребе, већ и као пуноправни стамбени простор. Правилним уређењем подрума помоћи ће вам у организацији поузданог мјеста за похрану хране, обавити функцију винског подрума, теретане или котловнице.

Оно што се обично назива подрум има много варијација и појединачних имена.

Постоји много типова подрума који се разликују по функционалности и локацији:

• подрумски под. База се налази испод нултог нивоа. Комфорна температура се постиже природним путем или уз помоћ различитих уређаја за грејање;
• подземље је територија која се гради између тла и подрума првог спрата;
• тецхницал ундергроунд. У њему се налазе инжењерске комуникације: електрични каблови, водовод, канализација. У техничком подземљу могу се поставити и котлови и пумпе;

• Подземље са вентилацијом. У зградама које су изграђене у подручјима с врло ниским температурама, потребно је стално провјетравати простор између тла и саме зграде. Ово подземље се налази испод подрума или техничког преклапања;
• подрум се налази испод нуле. Често се користи као радионица, сауна, гаража или котларница;
• Подрум се често користи за складиштење хране. Може се поставити испод дневног боравка, или одвојено на градилишту.

У овом чланку, појам "подрум" подразумева просторију која се налази испод стамбене зграде. Вреди размотрити његов уређај и карактеристике конструкције.

Изградња приватне куће са подрумом захтева посебне процедуре пре почетка рада. То укључује геолошко проучавање тла тла. Тек након тога можете почети са израдом подрума и бити сигурни да неће нарушити било какве захтјеве регулаторних докумената. Ако пројекат обезбиједи посебан подрумски под, сразмјеран цијелом простору зграде, потребно је опремити лучне и врата у темељима. Препоручена висина је око 2 метра. То ће омогућити потпуно кориштење подрума.

Опремање целог подрума испод нивоа тла је нелогично, просечна висина зидова изнад тла треба да буде од 50 до 100 цм. Важно је запамтити да изградња подрума са дубином већом од 150 цм може довести до плављења подземних вода. Са подлогом која је опремљена испод нивоа подземних вода, биће потребан систем за одводњавање. Понекад, уместо тога, можете вештачки снизити овај ниво или изградити подрум изнад њега. Али ове опције изазивају значајне финансијске трошкове.

И у развоју и дизајну подрума треба обратити пажњу на инжењерске и комуникационе канале. Тако да током изградње није било потребно уништити зидове и плафон, потребно је унапријед размислити о постављању цијеви за довод и одвод воде, далековода и сличних комуникација. Конструкција темеља је подложна бочном притиску, што може довести до уништења зидова. Јачина подрума може да обезбеди унутрашње зидове. Да би се то постигло, неопходно је опремити темељ бетона и комбиновати га с потпорним елементима арматурне мреже.

Постоје посебне табеле које показују дебљину зида подрума и дубину дна. Фокусирајући се на њих, можете развити оптималан план изградње. Што је већа дужина зидова, то су они више подложни бочном притиску.

Најбоља опција је пројектни подрум, који је опремљен у првим фазама изградње објекта. У овом случају, потребна је подлога од траке - она ​​је бетон који се поставља дуж сваког од будућих зидова зграде.

Постоји неколико начина за изградњу подрума:

• копање јаме;
• попуните земљу;
• изградња подрума у ​​већ завршеној просторији.

Вреди размотрити детаљније прва два метода.

Према општеприхваћеним стандардима, темељна јама не би требала прелазити димензије подрума око периметра за више од 50 цм, док је дно ископа покривено шљунком и песком, а плоча од армираног бетона је постављена на овај слој. Надаље, ова плоча ће послужити као темељ просторије. Мора се изоловати од влаге и сипати на врх слојем бетона, који ће касније послужити као основа за зид. Зидови су израђени од бетонских блокова, опеке или других материјала.

Армирано-бетонска плоча често служи као преклапање, рјеђе - дрво или греде. Након изградње зида и извођења хидроизолационих радова, слободни простор је испуњен земљом. Начин копања јаме има један велики недостатак - потребу изнајмљивања специјалне опреме. Без тога, опремање подрума ће бити немогуће.

За почетак, потребно је копати јарке на дубини од 150 цм до 200 цм и ширине од 50 цм до 70 цм на мјесту уградње бетонских зидова, а на дну јарка се поставља арматурна мрежа, а затим се излије бетоном. Замрзнути бетон формира зид који мора бити водоотпоран и исушен. Затим морате уклонити земљу до нивоа пода будућег подрума. Ископ је покривен шљунком и песком, затим ојачан и изливен бетоном.

Изградњом подрума испод већ завршене једнокатнице све је много компликованије. У овом случају, препоруча се подрум испод дијела зграде тако да њихови зидови нису повезани. Овај метод ће бити профитабилнији са економске тачке гледишта. Да би се правилно израчунао зид подрума, потребно је узети у обзир компоненте као што су својства земљишта, ниво подземних вода, висина будуће зграде, материјали који се користе, посебности подземних комуналних објеката и друго. Ако је ниво подземних вода висок, онда ћете морати да радите са плитким подрумом. Ако је проучавање земљишта показало да је земљиште суво и да не постоји опасност од влажења зграде, можете сигурно наставити са изградњом.

Мало је вјероватно да ће бити могуће направити подрум испод готове зграде, али сватко може ископати мали подрум. Прије свега, потребно је одредити просторију, испод чијег је пода планирано постављање подрума. Често се ради о кухињи или ходнику из чисто практичних разлога. Прије изградње потребно је потпуно демонтирати под до самог тла. У овој фази, важно је размислити о мјесту гдје ће бити најпогодније носити тло.

Ако тло има лабаву текстуру, онда је важно осигурати додатно ојачање зидова јаме са дрвеним штитовима. Они тада могу служити као вањска преграда оплате за бетонирање зидова. Важно је узети у обзир и чињеницу да би под будућег подрума требало да буде око 27-30 цм изнад дна подрума, а ако је дубина подрума мала и да је подрум планиран да буде дубок, ситуација се компликује потребом додавања још једног темеља оном који је већ опремљен. Ово је веома напоран процес, чији квалитет може утицати на стабилност читаве куће.Да би се спречили озбиљни погрешни прорачуни, боље је обратити се професионалцима за обављање таквих задатака.

Постоје делови потребни за апсолутно сваки подрум - то је вентилација, степениште (улазни отвор), хидроизолација, изолација и површинска дренажа. Вреди размотрити карактеристике сваког од ових елемената.

Уређење вентилације је обавезно за сваки подрум, пошто је већина опасних или отровних гасова тежа од ваздуха, што значи да се они спуштају испод. Често се у подруму врши нехлапљива природна вентилација. Да бисте организовали систем природне вентилације, потребно је опремити две рупе. Прва ствар која вам је потребна за излазак из цијеви, поставља се на висини од пола метра од пода. Други је дизајниран за издувне гасове, тако да мора бити постављен на супротном зиду од плафона. Ово постављање ће омогућити циркулацију ваздуха кроз просторију.

Такође је важно запамтити и заштитне решетке које су постављене на крају обе цеви. Они ће штитити вентилацију од уласка птица и глодара. У попречном пресјеку цијеви монтирају се засуни за регулацију протока зрака.

Предности природне вентилације су следеће:

• систем је врло лако опремити за кратко вријеме;
• не захтева додатне електричне вентилаторе;
• ниски трошкови материјала;
• трчи тихо.

Недостаци укључују смањење ефикасности вентилационог система при истој температури ваздуха изван и унутар зграде. На крају крајева, брзина протока ваздуха директно зависи од ових индикатора. Али у овом случају, можете једноставно инсталирати било који грејач у подрум. Он ће загрејати ваздух изнутра, створити потребан притисак и започети процес циркулације. Цеви се често користе у поцинкованом лиму или пластици. Потоњи су веома погодни за уградњу и потражњу са независном опремом за вентилацију.

Опрема металних канала захтијева посебна стручна знања и вјештине.али њихова поузданост је вредна труда. Понекад су вентилационе кутије направљене од дрвених плоча обрађених бртвилом на спојевима. Ова опција је јефтина, али веома напорна. Проверити издувну цев да би се постигла горућа шибица. Ако се пламен отклони у цев, то значи - присутан је потисак. Ако није - највероватније, вентилациони систем не ради и морате проверити локацију цеви и евентуално их заменити са цевима већег пречника.

Посебну пажњу треба посветити љествама опреме, јер управо тај елемент може изазвати повреде код куће. Осим тога, степенице често морају ући у веома ограничен простор.

Врсте дизајна могу бити следеће:

• страигхт је најједноставнија и најпогоднија опција;
• Транзит - Транзитни трапезни кораци се користе за уштеду простора;
• корак гуске је потпуно сигурна конструкција, чији кораци имају посебан облик и наизменично се прилагођавају кораку особе;
• мердевине нису веома погодне степенице, али је веома једноставно направити их сами.

На слици испод приказана су сва 4 типа дизајна.

Најбоља опција за подрум је равна степеница. Дизајн вијака је мање сигуран и заузима много више простора.

Пре наставка изградње степеница потребно је извршити калкулације на основу одређених захтјева.

• Биас Угао степеница може да достигне 60 степени, али је важно обезбедити могућност спуштања и успона са заузетим рукама. Ако је степениште стрмо, боље је изабрати директан пројекат са највећим могућим кораком.
• Магнитуда се наставља Стандард се сматра кораком од 20 цм, али може варирати у зависности од угла степеница.
• Ширина75–80 цм је довољно за кретање једне особе, а да би двије особе могле да се крижају, требат ће вам 90–100 цм.
• Висина степеница. Ако је задатак повећати нагиб и уштедети простор, висина може бити 23-25 ​​цм. Приликом израчунавања корака, важно је узети у обзир ширину вашег корака.

Степениште које води до подрума, посебни захтеви за индикације чврстоће, отпорности на влагу и једноставност рада.

На основу ових индикатора, вреди размотрити основне материјале за изградњу.

1. Метал Можда најтрајнији од свих могућих материјала. Металне мердевине могу имати готово било коју конфигурацију, а спој за заваривање ће га учинити што поузданијим. Корозија се може избећи посебним типовима метала или заштитним једињењима. Валовити кораци ће осигурати кретање.
2. Трее Он је инфериорнији у односу на чврстоћу метала, али је такође врло уобичајен за производњу подрумских степеница. Предности материјала укључују релативну јефтиност и лакоћу обраде. Најбоља опција у овом случају била би врста храста.
3. Цонцрете. Степенице до подрума бетона се чешће користе у стамбеним зградама. За такве зграде материјал је идеалан, имајући у виду све њихове карактеристике. Међутим, прилично је тешко радити са бетоном, тако да у оцјени материјала за степенице може заузети треће мјесто.

Одабиром типа структуре, можете почети да правите пројекат. Прва ствар коју треба одредити је локација оптималне тачке подршке. Љестве се најчешће праве од самог метала, тако да је вриједно разматрања производног процеса на његовом примјеру.

Неопходни детаљи су:

• профилисана цев;
• металне плоче и анкер вијци;
• листови за кораке (валовити или целуларни).

Носачи су монтирани на поду и зиду на врху будућих степеница. За то су потребне металне плоче и вијци. Величина распона одређује жељену дужину тетиве - то је удаљеност од пода до првог корака. Одсецањем дела профилне цеви тражене величине, потребно је да се фиксира на носаче. Надаље, потребно је израчунати удаљеност између корака и подијелити дужину ослонца овим индикатором. Да би се максимално повећала јачина степеница, корисно је да се степенице фиксирају на зид са обе стране. Затим се заварује оквир за степенице и на њега се монтира лим. Након проучавања принципа изградње степеништа за подрум, можете показати машту и створити варијанту дизајна, узимајући у обзир карактеристике вашег подрума.

Да ваздух у просторији није био стално влажан, потребна вам је квалитетна хидроизолациона опрема. А проблем није само у воденој пари, већ иу влази која долази из земље кроз најмање пукотине у зидовима. И без хидроизолације, опремљени слој изолације неће донети жељени ефекат. За хидроизолацију можете користити различите материјале, од мастике до кровног материјала. Али данас су створене ефикасније - то су специјалне хидроизолационе мешавине на бази цемента. Такве композиције се наносе ваљком, лопатицом или тврдом четком. Композиција продире у микрокразине, формирајући својеврсне кристале који спречавају продирање влаге. Главна предност продирања хидроизолације је да спречава улазак влаге изнутра, али дозвољава да влажан ваздух изађе напоље.

Површинска дренажа је неопходна за куће које су на терену са јаким падавинама током топлих сезона.Као и дренажа може поједноставити хидроизолацију подрума, повећати његову ефикасност и смањити амплитуду осцилација нивоа подземних вода. Кућа са дренажом има много мањи утицај на подземне воде, него на кућу без ње. На доњој слици приказана је опрема за површинску дренажу. Поље за одлагање смећа често се поставља изнад врта, јер су кишнице сакупљене у одводима погодне за залијевање.

Распоред слијепог простора по ободу куће је први корак да се зграда заштити од кише и отопљене воде. Ако се трава око куће остави непромењена, онда ће током падавина влага цурити до темеља. То ће на крају довести до резолуције зидова. Бетонске плоче, калдрма, асфалт или цигла могу бити материјали за слепе просторе. Овај елемент не само да штити зграду од продора влаге, већ може да делује и као декоративни елемент на локацији. Област слепог подручја варира од 50 цм до 100 цм и зависи од врсте тла и удаљености коју вијенац представља за контуру зграде.

За почетак, слој земље дубине 10-15 цм је уклоњен око темеља. Настали јарци су испуњени меком глином, која је збијена шљунком или шљунком. Нагиб таквог покривања би требао бити око 5-10% од нивоа куће. Ова цифра је израчуната као 5-10 цм на 100 цм ширине. Након тога се сипа шљунак или цигла, сипа се цементним малтером или полаже асфалтом. На рубовима слијепе области ископавају се мали канали за ископавање воде. Професионалци саветују да поставите ПВЦ фолију ширине 200–250 цм на дубини од око 35–40 цм, што гарантује уклањање влаге из целог темеља.

Лагане јаме у подруму треба да буду направљене на такав начин да се што је могуће више сунчеве светлости изнутра. Присуство прозора у потпољу куће помаже да се значајно уштеди на електричној енергији, будући да је могуће користити читаве дневне сате. А ако подрум подразумева постављање људи тамо, онда дневна светлост чини да је унутрашњост много удобнија. Испоставља се да светлосна јама није само дизајн који штити зграду, већ и елемент са многим функцијама. Такође можете ићи на рад са креативношћу и направити оригинални елемент декорације фасаде куће.

Димензије јама су директно зависне од величине прозора и нивоа на којем су закопане у земљу. Често је дужина јаме, тј. Елемент јаме која је паралелна са зидом, 1,5–2 пута већа од ширине прозора. Његова друга страна, која је окомита на зид, вири више од 1 метра. Идеална опција је 70–80 цм, а дубина јаме зависи од позиције оквира прозора: дно се налази отприлике 20-25 цм испод прозора, а препоручује се да се обезбеди нагиб дна јаме од око 4-5 степени.

Данас, грађевинске компаније пружају велики избор готових делова за опрему прииамков. Куповином таквог дијела остат ће само ископати јаму под њезиним димензијама. Монтажне јаме су израђене од различитих материјала: поцинчаног челика, пропилена, полиестера или пластике. Најтрајнија и најпопуларнија опција је полиестер са додатком фибергласа. Такав дизајн може издржати огромна оптерећења без икаквог деформисања.

Металне подлоге за јаме нису под утицајем влаге због поцинкованог премаза. Штавише, већина темеља је опремљена антивандалним уређајима. Ова опција ће бити идеална за власнике приватних сајтова чији власници не бораве стално у кући. Гвоздене решетке на јамама могу заштитити прозоре од оштећења, а сама зграда од лопова.

Елементи укључени у стандардну опрему фабричких прииамкова су:

• становање;
• прозорска решетка;
• причвршћивачи.

Да бисте сами дизајнирали и израдили парцеле, морате се суочити са неким суптилностима у технологији и имати вјештине у овој области. Али монтирање готових делова је много лакше. Свако воли да се носи са овим задатком без обраћања професионалним градитељима. Прва ствар коју треба урадити је да пажљиво проучите упутства за инсталацију. Она приказује димензије делова, на основу којих је потребно ископати јаму тражене величине. Не заборавите на систем одлива воде, који је раније описан.

Затим се тело бушотине ставља у ископану јаму, затим се мора спојити дренажа, дренажа, заштитни елементи на цеви и тако даље. Последњи корак је уградња решетке или друге ограде на јаму. Сви делови су причвршћени специјалним типлама, који су укључени у пакет производа. Фабричком јаму није потребна додатна климатизација, што значајно штеди вријеме и труд. Главни недостатак је висока цијена. Дакле, без додатних средстава, можете покушати да сами изградите јаму.

Веома важна фаза у изградњи подрума је одговарајућа изолација. Често се паралелно изводе изолациони и хидроизолациони радови. Тло на дубини од 150–200 цм има сталну температуру, која практично не варира током свих годишњих доба и износи око 7–10 степени. Квалитетном изолацијом подрума можете организовати одржавање ове температуре током цијеле године. Ако постоји потреба за повећањем овог индикатора, на пример, за стамбене подруме, биће вам потребна опрема за грејање.

Осим одржавања стабилног температурног режима, загријавање подрума ће значајно уштедјети на гријању цијеле зграде. Осим тога, носећа конструкција ће задржати своју издржљивост због благог рада. Данас постоји много начина за рад на изолацији подрума. Најефикаснија је спољашња изолација, која је искључиво у фази почетка изградње целокупног објекта. Овим поступком је немогуће изоловати зидове подрума у ​​већ завршеној згради.

Са вањским загријавањем зидова влага и смрзавање нису страшни. Главни недостатак ове методе је притисак тла и влаге, што може довести до деформације, влажења или уништења слоја топлотне изолације. Материјал који се носи са скоро свим уобичајеним проблемима топлотне изолације је екструзиона пена. Састоји се од пора кроз које не продире влага. Као и материјал може издржати прилично јак притисак тла, без да буде подвргнут деформацији.

Технологију изолације треба јасно извести по свим правилима. Након 6 дана након опреме за хидроизолацију зидова, можете инсталирати изолационе плоче. И монтирају се директно на хидроизолацију. Као лепак, користи се битуменски мастикс или било која друга композиција на бази битумена. Важно је да у овој композицији нема растварача који могу уништити изолациони материјал.

Плоче од пјене треба да буду прошаране љепљивом мастиком и притисне на зид. Након 25-30 секунди, композиција ће зграбити и можете наставити са инсталацијом следеће плоче. Монтажа пене се врши искључиво одоздо према горе. Све плоче морају бити исте дебљине и добро пријањају заједно. Да би заштитили изолацију током сабијања тла стручњаци препоручују употребу азбестно-цементних плоча. По излијевању темеља, могуће је прећи на опрему за хоризонталну топлотну изолацију по ободу зграде, док би изолација требала да стрши око 45–50 центиметара изнад земље.

Ова метода није веома популарна, јер у одсуству доброг система за вентилацију на зглобовима ће се кондензовати влага, што може довести до влаге, неугодног мириса и стварања плијесни.Ови недостаци се не осећају одмах, већ неко вријеме након завршетка изградње. Потребно је извршити изолацију зида подрума тако да се изолациони слојеви изнутра и извана преклапају за око 50 центиметара. Тако ће топлотни проток ићи дуже, а губитак топлоте ће бити минималан. Изолација се поставља на равну површину зидова, затим се обложи. Ако је следећа фаза завршне обраде слој малтера, онда ће екструдирана полистиренска пена бити најбоља опција као грејач. Ако су зидови обложени гипсаном плочом, изолација се може заштитити заштитном фолијом.

У приземљу се често ослања на преклапање доњег спрата зграде. За њега опремити хоризонталну хидроизолацију. Овај систем је у стању да спречи пораст влаге, што доводи до пригушења зидова и стропа подрума. За конструкцију базе користе се најтрајнији материјали као што су печена цигла или бетонски блокови. Суочени су са керамичким или каменим плочицама, малтерима. Као изолацију најбоље одговара експандирани полистирен, који је познат по својим топлотним изолацијама и отпорности на влагу.

Приликом избора лепка или мастикса за причвршћивање плоча од стиропора, важно је изабрати производ без ацетона и других компоненти које растварају полистирен. Врући битуменски мастикс такође није погодан за такав рад. Да би се инсталиране изолационе плоче заштитиле од дјеловања сунчеве свјетлости потребно их је покрити слојем жбуке на решетки. Погодан као метална мрежа и фиберглас. Важно је да мокро тло не дође у контакт са спољним малтером. Да бисте то урадили, уклоните земљиште које је у близини базе. Жбука, која је испод нивоа земље, мора бити третирана са битуменским мастиксом, а резултирајући простор прекривен шљунком.

Ако је подрум влажан, треба га добро осушити пре почетка поправке. За почетак, зидови, плафон и под се навлаже водом помоћу мекане четке за жбукање (може бити и ваљак, али ће дати најгори ефекат). Сушење једноставном струјом топлог ваздуха неће донети резултат. Ово захтева употребу инфрацрвеног зрачења. И требало би да буде "близу" - извор светлости треба да буде у непосредној близини површине.

Зрак се практично не апсорбује и продире дубоко у циглу или бетон. Сијалице треба да виси у облику вијенца по соби по стопи од 70-100 В по 1 кубном метру. Након седмице таквог сушења могуће је већ примијенити битумен. Али чекајте неколико дана да никада не боли. Једино питање је колико струје није штета потрошити на овај подухват. Ако нема времена и жеље да опремите сушилицу сопственим рукама, онда можете купити специјални ваздушни сушач. Изаберите је на основу димензија подрума и финансијских могућности.

Постоји неколико врста сушача ваздуха.

1. Ассимилатори. Основа рада овог уређаја је присилна вентилација. То значи да се влага извлачи из просторије и претвара у суви ваздух на излазу. Такви одвлаживачи се често користе у великим објектима. Његов главни недостатак (осим константне потрошње енергије) је немогућност сушења ваздуха ако пада киша или пада снијег (или само врло влажна клима).
2. Кондензација. Механизам његовог рада може се упоредити са хладњаком: влажни ваздух се хлади у цевима инертним гасовима, кондензат испуњава пладањ у облику воде, а ваздух се враћа назад у просторију. Недостатак је у томе што је неопходно стално испуштати течност, иначе ће се рад уређаја зауставити.
3. Адсорбент. Ова опција се користи за сушење на температурама испод +10 степени. Ваздух пролази кроз адсорбенте који неутралишу влагу.Онда их треба променити или осушити. Фреквенција промене адсорбената је главни недостатак овог механизма.

Тип механизма за сушење ваздуха директно одређује квалитет његовог рада.

Када купујете уређај, морате обратити пажњу на његове техничке карактеристике.

• Влажност. На перформансе модела директно утиче уклањање влаге. Он одражава количину влаге коју уређај може узети из зрака. Да бисте направили прави избор, морате знати индикаторе влажности посебно у вашем подруму. Стандардна упутства описују параметре који се посматрају при 80% влажности и температури ваздуха од +30 степени. У ствари, већина просторија има температуру не више од + 20-22 степена са влажношћу од око 50–60%. С обзиром на то, можете одмах ментално смањити ефикасност уређаја у просеку за 20-25%.
• Температуре моде. Вредно је размотрити присуство грејања у подруму зими. Кондензациони сушачи раде најефикасније када температура пређе +15 степени. Како температура расте, повећава се брзина уклањања влаге. Ако термометар показује мање од +15 степени, онда ће адсорбентни сушач бити ефикаснији.

• Измена ваздуха - Ово је један од најважнијих параметара на који треба обратити пажњу при избору уређаја. Овај индикатор вам говори колико ваздуха може да рукује механизмом за 1 сат. Најбољи индикатор ће бити број који премашује волумен подрума за неколико пута.
• Трошкови енергије - ова вредност може варирати у зависности од произвођача и модела. Тачне бројке треба проверити код продавца непосредно након куповине.
• Капацитет за кондензат. Велики резервоар је потребан ако се не може спустити у подрум неколико пута дневно и излити течност. Неки решавају овај проблем дренажом кроз канализациони систем.

Сушара се може направити ручно. Да бисте то урадили, пре почетка рада треба да одлучите о начину вађења влаге из ваздуха.

Ово је најпрофитабилнији начин да се извуче подрум. Да бисте га направили, потребан вам је хладњак - ово је врста вентилатора који се може уклонити из непотребне компјутерске јединице и два пластична контејнера.

Производни процес обухвата следеће кораке:

• Боце морају бити одсечене на два дела и направљене су рупе на дну. Да бисте то урадили, можете користити загрејану шило или иглу за плетење;
• горњи део боце је окренут према доље и постављен у другој половини;
• плута такођер треба пробити на неколико мјеста;
• У добијени контејнер сипајте око 250 грама силиконског пунила;

• из друге боце треба да исечете дно, ставите хладњак унутра, требало би да дува према отвору за резање;
• 7-10 центиметара од дна боце је направљен чвор притиска;
• затим се цијела структура ставља на прву боцу;
• сви спојеви морају бити запечаћени обичном траком, а поклопац друге боце мора бити уклоњен или замијењен газом, што ће олакшати слободан проток зрака.

Добијамо једноставан дизајн: сушило добија ваздушне масе уз помоћ вентилатора, а затим излази ваздух кроз газу. Када гел изгуби способност да апсорбује, може се заменити или осушити у рерни око три сата. Одвлаживање ваздуха организовано на сличан начин не ствара буку и има прилично приметан ефекат.

Независно можете направити такав уређај, али ће то потрајати неколико пута више посла. За израду је потребан непотребан хладњак, гријач, хладњак, гумено цријево, вијци и бртвило.

Производни процес обухвата следеће кораке:

• потребно је уклонити врата из тијела хладњака, а на њено мјесто ставити комад плексигласа дебљине 3 мм;
• Вентилатори су уметнути у стакло са удубљењима на ивицама од 35–40 цм, након чега се третирају са заптивним средством и причвршћују се помоћу саморезних вијака. Овај део система ће служити да обезбеди да ваздух уђе у тело хладњака;
• У горњем дијелу плоче мора се направити неколико рупа кроз које ће исцурети охлађени зрак. Димензије свих отвора треба да одговарају димензијама вентилатора;

• помоћу црева причвршћеног на доњу рупу, можете уклонити таложену влагу;
• спој панела са цревом мора бити пажљиво затворен;
• Постоји опција и излаз за зрак кроз други вентилатор, који је инсталиран изнад првог. Ово ће смањити температуру за око 5 степени.

Такав модел домаће израде може се побољшати додавањем вентилатора. Треба га причврстити на плексиглас или на врх уређаја. Важно је: правилно организовати пресек ваздушног тока - улажење и истицање осушивача. Одвлаживање често почиње када се достигне ниво влажности од 80%. Наравно, са естетске тачке гледишта, такав импровизовани одвлаживач није јако пријатан за очи, али се може сакрити иза малог екрана или врата. А ефикасан рад и значајне финансијске уштеде су неоспорне предности.

Процес загревања подрума је веома напоран, али је у стању да прими просторију. Имајући нека знања и вјештине у таквим стварима, можете сигурно доћи на посао.

Како доћи до опреме за гријање, вриједи ријешити питања као што су:

• метода грејања подрума;
• прорачун материјала;
• метода инсталације.

Начини грејања - ово је прва ствар коју треба одлучити. Постоје само двије опције - штедњак и гријање воде. Први захтијева само пећ, други - присуство бојлера и батерија.

• Стове хеатинг. Опремљена пећ или пећ у подруму је економичнија опција због једноставности уградње и рада. Да, и заузима мање простора него котао на велико. Главно питање ће бити имплементација димњака. Ово је проблематично, јер је потребно правилно израчунати дужину цеви како би се осигурала добра вуча. Схема стандардне пећи је приказана на слици.
• Грејање воде. Ова варијанта грејања је веома једноставна за израду, тако да се она најчешће бира. Приказан је схематски распоред гријања воде.

Овај метод се примењује коришћењем гасног или електричног котла. Али постоји и нијанса: грејање се одвија повећањем паре, што значи да ће температура на врху подрума бити виша него на дну. Температура се не може равномерно распоредити по просторији. Упркос ниском степену ефикасности, постоји значајна предност - присуство топле воде. Обе ове опције су погодне за грејање, јер систем може одвојено грејати целу кућу и подрум.

Након дефинисања грејања котла, важно је размотрити подрумски простор који се мора загријати. Најбоља опција у овом случају је да се уреди гријање одједном за цијелу кућу. Ако се одлучите за уградњу штедњака, онда је важно одредити његов тип - то ће бити пећ, пећ од цигле или пећ на дуги рок. Ако вам је потребна пећ за постављање 50-60 квадратних метара, онда ће, највјероватније, такву јединицу бити тешко направити самостално и требат ће вам творнички модел. Снага за пећи са дугим паљењем може се израчунати на исти начин као и за пећ. Али прве су погодне за собе до 200 метара квадратних. Најбоље би било да се ради о једноставној цигларској пећи, ако се правилно организује њен димњак и пећ.

Ако се пећ налази на дну просторије - у подруму - топлота ће се расподијелити на оптималан начин: одоздо према горе, чиме се равномјерно шири по згради.Али постоје карактеристике таквог аранжмана који се морају узети у обзир. На пример, затварање цеви у правом тренутку помоћи ће у уштеди горива, наиме, у тренутку када гориво изгори и нема више пламена на угљевима. У супротном, топлота из угља излази у димњак и пећ неће моћи у потпуности загријати зрак. Ако прерано затворите вентил цеви, можете спречити улазак дима у просторију. Ако буде прекасно, онда ће топлота бити изгубљена. Због тога је потребно време да се употреби ложиште са савршеном ефикасношћу.

Подно грејање је веома важан детаљ приликом грејања пећи, када постоји константан газ на поду. Настаје услед функционисања вентилације и димњака.

За опремање топлотно изолованог пода у подруму потребно је квалитативно извршити три слоја:

• хидроизолација - изолација полистиренске пене или минералне вуне;
• топлотна изолација - најбоља опција би била опрема за естрих на бази принципа "закључавање глине", која ће осигурати потребну заштиту подрума у ​​подруму;
• сцреед.

Шематски, све фазе су приказане на доњим сликама.

Да бисте разумели сложеност пројектовања и изградње подрума, треба да следите савете стручњака.

• Метода изливања бетона у ровове помоћу хидроизолације је сложена. Неће сваки љубавник моћи самостално положити арматуру. Да не би морали да радите на поновљеном послу, боље је да верујете професионалцима у почетној фази. Поента је такође да свака фаза изградње треба да се уради прилично брзо.
• Вентилација подрума може се обавити не само вентилационим системом, већ и малим прозорима у зидовима подрума. Љети су много брже да се носе са овим задатком.
• Пре него што саградите подрум у већ завршеној згради, морате јасно разумети на шта то може довести. Први су значајни финансијски трошкови, несвјесно можете почети градњу, а затим престати због недостатка средстава, остављајући градилиште недовршено. Други је опасност од оштећења темеља стамбене зграде, посебно ако процес изградње није под контролом професионалаца.
• Да се ​​топлота не задржава дуже од подрума, изолациони слој треба да буде дебљине најмање 50 мм.

• Дебљина зидова подрума треба да буде око 30–40 цм, а величина може варирати и зависи од карактеристика земљишта и броја спратова зграде.
• Често дубина подрума не прелази два метра. Ово је сасвим довољно да испуни све домаће потребе. Стручњаци не препоручују постављање подрума испод нивоа подземних вода. То може довести до ширења влаге, плијесни и гљивица на зидовима у будућности.
• Бирајући материјал за подрум, морате одлучити о његовој функционалној намјени. Најбоље су цемент и глинени бетон. Да би се избјегло накупљање кондензата, потребно је направити подове с нагибом од неколико центиметара, те организирати јаму у спуштеном углу.

• Сувоћа у подруму се може обезбедити у фази копања јаме. Да бисте то урадили, оставите празнину од око 20 цм између зидова подрума и јаме, сипајте овај простор течном глином. Глина има одличне термоизолационе и хидроизолационе особине, које ће задржати исту температуру у подруму и спречити приметно повећање влажности.
• Користећи кровни материјал као хидроизолациони материјал, неопходно је обрадити битуменом не само све спојеве, већ и целу површину између слојева материјала.
• Цементни малтер је боље припремити марку која није нижа од М500. Да бисте повећали снагу и брзо подешавање, препоручује се и додавање релаксора раствору.

Све зидове можете ојачати одједном, испуњавајући следеће услове:

• овај процес не би требало да омета удобно кретање оплате;
• ширина саме оплате треба да вам омогући набијање раствора;
• попуњавање треба да буде што прецизније;
• Ни у ком случају не треба да штедите на квалитету бетона, јер снага стана и његова сигурност директно зависе од тога.

• Важно је у план рада укључити и уређење вентилационог система током полагања и лијевања, што ће омогућити да се не губи вријеме на прављење рупа на правим мјестима касније.
• Ако се одлучи ставити плински котао у подрум, његова висина треба бити најмање 2200 мм. У супротном случају, употреба котла за предвиђену намену ће бити једноставно немогућа.
• Да би се избегло улазак глодара у подрум кроз цеви, на њих би требало поставити посебне заштитне мреже од нерђајућег челика.

• За завршавање зидова у подрумима често се користи шперплоча или дрвена облога. Прије почетка рада, важно је да се сви грађевински материјали третирају добрим антисептиком или да се обоје са садржајем антисептичке компоненте. Ово ће помоћи да се спречи стварање плијесни и плијесни.
• Након завршетка зидања подрума, сам темељ мора бити омалтерисан цементним малтером с додатком пијеска у омјеру 1: 2 или 1: 3. Вањска површина мора бити правилно обложена врућим битуменом. На зидовима подрума можете ставити неколико слојева кровног материјала на битуменску маску да бисте повећали снагу.
• Важно је осигурати да у процесу полагања хидроизолационих материјала не дође до оштећења или суза (чак и ако су мањи). То ће негативно утицати на цео хидроизолациони слој и његов рад.

• Ако се поврће складишти у подруму, погодно је контролирати температуру помоћу уређаја као што је психрометар. Истовремено мери температуру ваздуха и одређује влажност. То је веома важно за сигурност производа. Најједноставнији психрометар је неколико алкохолних термометара причвршћених на једну базу. Дно једне од њих је уроњено у влажну средину, други термометар остаје сух.
• Ако је под постављен иза зидова, ваздушни јастук треба сипати бетоном. Организација оплате у овом случају није потребна.
• Приликом куповине готовог фабричког дијела за уређење јаме потребно је дати гаранцију за коју се може замијенити или вратити. Није увек могуће тачно одредити димензије свих детаља од првог пута, тако да је важно унапред размислити о грешци како не бисте изгубили новац и време.

Да бисте сазнали како да изградите подрум и изаберете конструктивну шему, погледајте следећи видео.