Дрвени под на трупцима: карактеристике и полагање

Модерно тржиште грађевинског материјала, укључујући и подне облоге, пружа велики избор материјала за подове иу приватној кући иу стану. Недавно, већина станара преферира материјале природног, природног порекла. Не последње место на овој листи заузима традиционални дрвени под, који је вековима доказивао своју еколошку безбедност.

Према искусним градитељима, најпрактичније рјешење је изградити дрвени под на трупцима, то јест, изнад базе шипки или плоча довољне дебљине. Нема потребе да унајмљујете тим градитеља, све је то сасвим у стању да уради својим рукама.

Због неке еластичности плоче као подне облоге, дизајн подне облоге захтијева конструкцију посебног потпорног костура, налик на колач. Поред тога, локација уређаја - било да се ради о поду првог или другог спрата, тавану или тераси у приватном градском стамбеном простору или балкону (лођа), купатилу у стану - диктира одређени број захтјева за структуру потпорне конструкције прије подне облоге.

Без обзира на врсту просторија у којима се врши поправка, пројект укључује неке обавезне елементе:

• Парна брана. Бетонски или дрвени подови, те у сеоској кући, могуће је да отворено тло треба да буде изолирано од потпорног скелета трупца. Дрво било које врсте је прилично хигроскопан материјал, па чак и пажљиво антисептичко и антифунгално лијечење не искључује увијек вјеројатност труљења или оштећења плијесни. Да би се елиминисао извор влаге, много пута продужити животни век пода. У ове сврхе погодна полиетиленска фолија дебљине најмање 150 микрона (микрометара, "микрона"). Траке се полажу малим преклопом од 5–10 цм, зглобови се причвршћују широком љепљивом траком дуж цијеле дужине фуге. Толеранција на ободу зида је око 20 цм.

• Изолација топлоте и буке. Тако да под увијек остаје топао, а звукови не продиру ни до сусједа ни од њих, простор између замора треба напунити пјеном (пјеном). Као сигурнији негориви материјал боље је користити минералну вуну (Исовер, Урса или слично). Веома је важно да се изолатор не постави на целу висину кашњења, већ да се остави 1-2 цм до горње ивице, чиме се обезбеђује природна микроциркулација ваздуха у простору испод подне даске.

• Да би изолатор за звучну изолацију увек био сух и да не губи изолациона својства, на њега треба поставити још један слој пластичне фолије. Као иу случају доњег слоја, ивице се преклапају и причвршћују се лепљивом траком.

У зависности од намене просторије, користи се једна од две верзије дрвеног пода - хладна или изолована.

Овај дизајн је погодан за балконе, терасе, мансарде, ходнике и друге просторије где су становници ретки и за кратко време. У овом случају, довољно пасивни термоизолациони слој - пена или минерална вуна, о чему је горе било речи. Ако је просторија сува и под није изложен влаги са дна базе, можете без топлотне изолације.

Ако се планира под гријање (било да је ријеч о води или електричном), онда се гријаћи елементи полажу преко филма који покрива изолациони слој. Овај метод је потпуно безбедан, јер је тачка топљења полиетилена много већа од максималне температуре извора грејања.

Поред тога, топлота из грејних елемената услед топлотног изолатора се не троши на бетонској или дрвеној носећој подлози, већ иде на загревање горњег завршног премаза и преноси се у просторију.

Одговор на ово питање зависи од тога гдје се поправља под. Дакле, ако је ово први спрат приватне куће, онда је подземље потребно да се максимално повећа удаљеност потпорне конструкције од отвореног тла. Ово је посебно важно када је ниво подземних вода сувише близу тла, а тло у близини куће се стално навлажи. У таквим случајевима неопходна је хидроизолација темеља, али ово питање је предмет детаљнијег разматрања у посебном чланку.

Једна од најважнијих фаза припремних радова, која одређује трајност конструкције. Правилна припрема темеља за подове ће осигурати њену поузданост већ неколико деценија, а можда и неколико генерација станара.

Овој фази треба приступити са великом пажњом и пажњом.

Ако се радови изводе на првом спрату приватне куће, а темељ (постоље) није довољно водонепропусан, потребно је покрити пјешчани јастук минималне дебљине 25 цм на тлу, што ће осигурати стабилнији, без наглих падова, влажну околину испод пода.

Наравно, неопходно је обезбедити и природну пасивну вентилацију подног простора организовањем размене ваздуха са спољашњим окружењем кроз мале отворе у подруму. На тај начин ће се избјећи пораз доњих носивих јединица гљивице плијесни и пљеснив мирис влаге.

Ако је висина подрума довољна за организовање подлоге, а на једном од мерења размак између носивих зидова прелази 4 метра, у овом случају је потребно ојачати подно прекривање додатним потпорним стубовима.

Најбоље решење су 2к2 опеке: две цигле су паралелне једна поред друге на цементно-песковитом малтеру, следећи ред је паралелан један са другим, али окомит на претходни ред. Прије тога, јама је ископана на дубини мањој од 50 цм са страницом која није мања од 40 цм и изливена је бетоном на рубове. Појачање за ове количине рада није обавезно, али остаје пожељно.

Ако су носачи припремљени у складу са свим грађевинским прописима, онда се рупа ископа за ступ на дубини, већој од дубине смрзавања тла, на дно се сипа слој пијеска или шљунка висине 20-25 цм, а затим излије бетоном. У овом случају, потребна је арматура.

Постоји решење са конкретним позицијама. За то се припрема оплата од старих, али равних дасака - својеврсна кутија у облику будуће колоне, у којој је нужно уграђена арматура, и изливена бетоном. Овај процес је мало више времена и времена, поготово када се користи један сет оплата, док су бетонски стубови много јачи и економичнији од опеке.

Даље дуж потпорних зидова и стубова може се поставити дрво са пресјеком од најмање 150к150 мм, у најбољем случају - 150к200 мм по рубу (шира страна треба бити постављена окомито). Дозвољена је употреба двоструке плоче 50к200 мм са кратким уметцима од 30-40 цм из истог панела сваки метар. Уопштено, корак између греда не би требало да прелази 1 метар, паралелност полагања шипки је обавезна. Причвршћивање на ступове - на сидра или типле.

Након тога, бетонска и циглана подручја морају бити покривена битуменским мастиксом, дрвени елементи морају бити импрегнирани са ватреним и биопротективним растворима, након сушења које треба обложити дрвеним прајмером. Тако је и носиви оквир.

Ако се градитељ суочава са задатком постављања дрвеног пода на бетонску подлогу, мора се припремити под инжењерском таблом. Фрагменти арматуре који стрше из бетона треба да буду одсечени угаоном брусилицом (кутна брусилица, популарно "бугарски"), срушена бетонска течност са куглом или перфоратором у режиму чекића, изравнати их цементно-песковитим малтером. Ако време и буџет дозвољавају - за извођење естриха преко читаве површине пода, то може постићи потребан степен хоризонталног положаја и равност површине.

Ако удаљеност не допушта и морате положити под директно на тло, онда је у овом случају боље уклонити слој земље од 20-25 цм, умјесто тога, залити јастуком од шљунка, шљунка или пијеска одговарајуће дебљине, темељно га збити и намочити антисептиком.

У најбољем случају, умјесто јастука од шљунка, положите грађевинску решетку на цијело подручје и залијте бетон дебљином од 10 цм, а затим покријте водонепропусни слој пластичне фолије (најмање 350 микрона дебљине), у најбољем случају, кровним материјалом и пажљиво залијепите фуге.

Ако се стари дрвени под користи као инжењерска плоча, морате провјерити његово стање. Ако су неке површине труљене или распаднуте, оне се морају замијенити, плоче са шкрипањем или климавим да се фиксирају. База дрвета мора се премазати, нанети антисептик, затим осушити и покрити филмом.

Но, чак иу овом случају, најбоље је користити трупце прије полагања завршне плоче, јер се стари премаз може осушити, изгубити снагу, а на тим мјестима завршени под може се сагнути.

Без обзира на то која је опција припреме пода изабрана, веома је важно да се посматра њен хоризонтални положај. То утиче и на квалитет и лакоћу уградње дрвеног пода, као и на његову функционалност у будућности.

За ове сврхе пожељно је користити црногорично дрво. Због свог природног порекла, ова сорта је већ “засићена” смолама, што спречава њено сушење и штити од бројних гљивичних лезија и, ако се правилно припреми, обезбедиће дугорочно очување снаге.

Као трупац, погодно је користити суво дрво са пресјеком од најмање 50к50 мм.

Често се користи и једноставна плоча дебљине 50 мм. Нема потребе за браздама за жлебове, али је истовремено потребно напустити уобичајену необрађену даску са остацима коре на њој. Чак и уз пажљиву импрегнацију антисептика у резовима дрвећа, могу остати личинке инсеката дрвених птица, чија је светла репрезентативка кора. Правилно обрађена плоча или дрво је рјешење које је довољно за ово питање.

Веома је важно да се материјал за кашњење правилно изабере, јер су они први који преузимају терет од готовог пода. Приликом куповине, потребно је пажљиво погледати опће стање материјала, не смије имати плијесан или његове трагове, „црвоточине“ од ларви, као и пукотине, чипс и друга механичка оштећења. Присуство чворова или „спавајућих пупољака“ није критично, али ако постоји избор, боље је преферирати даску са мањим бројем.

Без обзира на то на који се оквир поставља инсталација, довољно је да распореде од 50 до 60 цм раздвојено у корацима.Уз дужу удаљеност, горња завршна плоча се може сагнути (“прољеће”) и изгубити снагу.

Требало би да почне од вишег дела, ако је пролазни део капи, хоризонтално хоризонтално уз помоћ нивоа зграде, као и инсталирање трупаца са највећим могућим поштовањем паралелизма.Да би се то постигло, на супротним зидовима довољно је нацртати хоризонталну линију или растегнути конструкцијску жицу изнад ознаке горње површине заостатка.

Технологија заостајања диктирана је подлогом - базом на коју су везани.

У случају бетонског пода, дозвољено је користити грађевинско љепило (ПВА, Бустилат и сл.), Јер нема потребе за крутим причвршћивањем - у кућанству подна облога не доживљава бочна оптерећења.

У случају уградње на дрвене греде, на њих се полажу трупци и причвршћују са саморезним вијцима на свакој раскрсници са ослонцем.

Ако се инсталација врши преко старог дрвеног пода, довољно је да се трупци причврсте на подлогу помоћу саморезних вијака сваких 70–100 цм.

У општем случају, баш као и приликом полагања на тло, довољно је да се изложе заостаци, затим да се једна плоча причврсти на супротне ивице, посматрајући корак између заостатака.

Да бисте обавили описани рад, мастеру ће бити потребна следећа алатка:

• ниво изградње (метални балон, по правилу, два метра, и са великом површином собе или дугим ходницима, можда ће вам требати вода или чак ласер);

• одвијач са одговарајућим шрафом за самотирање;
• за конструкцију ступова и рад на бетонској подлози - шпахтла и гладилица;
• кружна пила (као посљедњи избор - пила за хабање на дрвету);

• брусилица (ремен или диск);
• дрвени чекић (маљ);
• мерна трака, оловка.

Алати сами по себи обично нису довољни.

Од материјала ће бити потребно додатно:

• саморезни вијци довољне дужине, али не више од укупне дебљине везаног елемента и базе;
• полиетиленски филм, кровни филц;
• грађевински лепак или "течни нокти";

• сцотцх тапе;
• акрилна боја, лак;
• кит;
• наочаре, рукавице, друга лична заштитна опрема.

На основу укупне површине и типа базе подлоге није тешко израчунати потребну количину материјала. На пример, са геометријом просторија од 5к4 метара и постављањем паралелне паралелне са кратком страном, потребан број шипки од 4 метра са пресеком од 50к50 мм са кораком од 50 цм између њих је 11 комада. Остаје да се израчуна њихова укупна дужина (44 м) и помножи са дужином стране 0,05 к 0,05 - у овом случају потребна количина је 0,11 кубних метара.

Важна напомена: пошто се плоча и дрво мјере волуменом - “коцке”, односно кубним метрима, у прорачунима сва мјерења треба смањити на метре, другим ријечима 50 мм је 0,05 м, а 20 цм - 0,2 м.

За један или два дана прије постављања трупаца у базу, а након завршетка свих припремних радова, треба их довести у просторију у којој ће се поправити под. Тако се материјал "навикава" на микроклиму просторије.

Посебност дрва је у томе што када влага или температура опадну, материјал не мијења своју величину дуж влакана, другим ријечима, плоча или дрво не захтијевају компензацију у дужини. С обзиром да се као лаг лагано користи дрво релативно малог попречног пресјека, довољно је удовољити размаку од зида у кругу од 5-10 мм.

Почевши од највише тачке, ако постоји разлика у висини, заостаци се слажу један по један са прелиминарном фиксацијом на две тачке дуж ивица. Након завршетка ове фазе и осигуравања да су сви елементи паралелни и на једнакој удаљености једни од других, можете их причврстити на подлогу са саморезним вијцима са кораком од највише једног метра.

Разлика у висини од неколико милиметара није критична, да би се компензовала, довољно је да се стврдне листове плоче - за те сврхе то је прилично мекани материјал. Полагање лесонита потребног за читаву површину просторије, по потреби, може се изрезати грађевинским ножем. Фиксирајте иверицу са кратким ексерима (10–15 мм) на трупце, 4–5 по квадратном метру.

Ако је током рада на бетону разлика у висини већа, онда испод лага можете ставити подрезивање истих шипки или дасака, комада шперплоче, металне плоче. Важно је да се осигура да јастучићи не клизе - причврстите их лепком.

У просторији са прозором она ће бити правилно постављена у правцу који је окомит на прозор, у овом случају, при полагању завршне плоче, најмање неправилности ће одмах бити уочене и брзо елиминисане.

Ова завршна фаза је најбитнија, јер се сада поставља завршни слој подне облоге лица. Плоча мора бити постављена преко дебла без рупа, остављајући удаљеност од зида унутар 2-3 цм.

Ако се користи уторна плоча (прикључак за жљебове), препоручљиво је подмазати стране ПВА љепилом и добро повући сусједне плоче. Као уређај за затезање можете користити било који метални предмет, као што је длето, али ће бити довољно да дланове притиснете руком, набијате дрвеним чекићем, док покушавате да не деформишете платно на плочи, а ако га има, не оштетите га.

На крају причврстите плоче на трупце помоћу саморезних вијака, а поклопци саморезних вијака морају бити удубљени за 3 - 5 мм.

Након завршетка подне облоге потребно је обрадити је брусилицом преко цијеле површине пода, чиме се елиминирају неравнине и изглађују мање неправилности.

Након што је под постављен на трупце, потребна је завршна обрада. Након завршетка причвршћивања, потребно је заситити плоче ватреним и биопротективним средствима и добро их осушити.

Ако се приликом полагања формирају пукотине, потребно их је залепити, као и сакрити капице вијака. За то је пожељан акрилни малтер, јер је флуиднији и испуњава све мање неправилности. Такођер можете нанијети уље-љепило или уље за пуњење, док морате узети у обзир да се суши мало дуже и након сушења постаје мало крхкији од акрила.

Након глетовања, нови под треба сликати. Завршни премаз, поред естетске и двије практичне функције, повећава отпорност на абразију и повећава отпорност дрвета на влагу.

Данас је избор композиција за под врло широк, сваки има своје карактеристике примјене, предности и недостатке.

Условно је могуће их поделити у три категорије - боје, емајли и лакови.

• Боја за наношење на под - уље. Значајно повећава отпорност дрвета на влагу. Већ деценијама доказано као поуздан и економичан материјал. Има највећу отпорност на абразију - оптимално је за ходнике, тријемове и ходнике. При наношењу боје вриједи узети у обзир да се суши до два дана. Идеалан за собе са високом влажношћу - купаонице, купаонице, кухиње.

• Емајл је на тржишту заступљен у најразличитијим бојама и нијансама.. На дрвету лежи чак у танком слоју, довољно се суши. Због своје течне конзистенције, врло је флуидна и у неким случајевима захтијева примјену у три слоја.
• Лак - алкидан или растворљив у води. Има најнижу отпорност на хабање, ниску покривну моћ. У исто вријеме, може повољно нагласити природну љепоту природног дрвног масива.

У сваком случају, треба имати на уму да се чак и боје једног произвођача из различитих серија могу разликовати у нијансама, тако да је најбоље премазати премаз из различитих лименки у истом спремнику. У зависности од композиције за бојење дозвољено је наношење адитива у боји на минералној основи.

На овом уређају је завршен дрвени под на трупцима.

О карактеристикама постављања дрвеног пода на трупце погледајте следећи видео.